Опус Сципионов

«Наблюдать сей феномен можно лишь на берегу Средиземного моря и более нигде», — утверждал Сальвадор Дали, имея в виду главным образом гармонию геологического типа с типом цивилизации.  Пока мне не попадались какие-либо труды, развивающие эту благодатную тему. Да и червячок сомнения точит: в чём гармония, брат?..

Владимир ИЛЬИЦКИЙ

Фото автора

Объезжая за неделю 10 – 15 городов, уловить некие гармонические нотки, хотя и с трудом, но — можно. Только вот  кто сказал, что чувства не обманывают?  Когда к тому же «я сам обманываться рад»?

Ну да бог с ней, с гармонией! Мимолётное и вечное нет-нет да и соприкасаются – вот для чего нужно «вернуться в Ойкумену». Вернее, возвращаться туда вновь и снова…

Сколько ведь куда не езди, знания о любой стране  останутся случайными  и в целом – расплывчатыми. Мы и о своей-то мало чего знаем и понимаем, — что же говорить о прочих?

Среди бумаг нахожу  несколько случайных записей…

«2700 г. до н.э. – на северо-западе Испании кельты начали производство бронзы». Молодцы!  А кто вообще его начал?..

В Евросоюзе Испания — вместе с Португалией — с 14 ноября 1988 г.  Ну и что? А то, что можно мою поездку считать совершённой в ознаменование 20-летия этого важнейшего события. Нельзя, подобно России, быть в Европе и при этом плестись в хвосте европейской цивилизации.

Прежде чем стать Испанией, страна числилась Иберией…

Иберия

Таррагону я выбрал для очередного «возвращения в Ойкумену» по причине её принадлежности к Иберии. Приближаясь к городу на автобусе, хищно разглядывал окрестности – где-то здесь, у Тивиссы, сохранились башни древних въездных ворот… По правую руку промелькнул и словно бы растворился Ферререс – двухъярусный римский акведук I века — Мост Дьявола. По акведуку воду в Таррагону подавали из реки Гайя. А вдруг, мечтал я, по дороге в Пуболь  на пути окажутся развалины Ульястрета!..

«В искусствах творческих, высоких и прекрасных» иберы были учениками финикийцев и греков, в оружейном деле, как и римляне, они учились у этрусков. Но римляне, учившиеся более «очно», иберов обошли. И оружие «великих оружейников железного века» оказалось всего лишь «бледной имитацией этрусских образцов».

Малость опоздали иберы с выходом на историческую арену, с «перестройкой» общественной организации.  Оглянуться не успели, как огнём и мечом по ним прошёлся сперва неугомонный Карфаген, а затем – «великодержавный» Рим №1.

«Иберов» Антонио Аррибаса я купил, предполагая найти в ней ссылки на походы Юлия Цезаря – для задуманной мной книги о другом античном герое – Сексте Помпее. Четыре года спустя я оказался в Таррагоне – одном из центров иберийской цивилизации. Центр «выдающийся, но спорный».

Иберов описывал Тимей, по выражению Полибия, «далеко выходящий за пределы должного» в своих историко-географических изысканиях.

На  родине Тимея в сицилийской Таормине (античном Тавромении) мне посчастливилось побывать, хотя и в одной поездке, но – не единожды. Великий историк и путешественник «удостоился» того, чтобы его именем был назван гранд-отель, стоящий в непосредственной близости от знаменитого греко-римского театра. А вот назван ли какой-либо отель именем его критика Полибия?

«Попадают» в историю иберы с V века до н.э. Продвинутые народы Средиземноморья уже довольно чётко представляют себе полуостров, на котором  те обитают, и зовут его Иберией.

В это время иберы уже имели свои деньги. «Их монеты легко распознать, пишет Аррибас, — на них всегда изображён всадник с пальмовой веткой и оружием». Естественно, под  властью Рима собственные деньги  иберам уже «не были нужны». Пусть о валюте заботятся хозяева!  Хозяева же вместе с новым укладом принесли и свою письменность. А  иберийский алфавит, если вообще они его изобрели сами, а не заимствовали, — до сего дня не расшифрован.

Иберы по первоначалу поклонялись солнцу и луне, как само собой разумеющимся божествам. Боги «человекообразные» скорее всего, были «пришлыми» с Востока, что характерно как для Греции, так и для Италии. «Святилища должны были располагаться в местах, где естественные условия считались подходящими для обитая божеств», — эта фраза Аррибаса меня здорово посмешила.

Полагая то или иное место подходящим для божества, люди нужное им божество… приманивали.  Да и по сию пору наша поповская братия этим занимается, бесстыдно разъезжая  на иномарках и  пользуясь дорогими мобильниками. Увы, Россия неподходящее место для любых божеств! Именно поэтому у нашего народа их так много, а не в силу его исторически (истЕрически?) сложившегося национального многообразия…

Поселение цессетанов было известно раньше, чем слава о высоких стенах  Цессиса  разнеслась по Ойкумене. Но только с приходов римлян зимой 218 г. до н.э. город и становится собственно городом. Потому что, где встала римская армия – там и город. Плиний Старший пишет, что Таррако во время войны с Ганнибалом  основали Сципионы. Так оно и «должно было быть», хотя в некоторых  блогах гуляют на этот счёт совершенно курьёзные версии.

Именно Вторая пуническая война сделала римский Таррако одним из центров средиземноморской цивилизации. Этот факт мы признали  «точнёхонько через 2000 лет.

В первоисточниках, подробно описывающих процесс  выдавливания Юлием Цезарем с Полуострова легионов Помпея Великого под командованием Луция Афрания и Марка Петрея,  упоминаются тарраконцы и – хотя и недолгое — пребывание ставки Цезаря в Тарраконе. Эти события  происходили уже после Рубикона, но и позднее  Цезарю придётся воевать в Испании против сыновей Помпея, когда в битве при Мунде он «впервые сражался за свою жизнь», а не за победу.

Пришедший на смену республиканскому Риму Рим имперский  привёл в Таррако Октавиана Августа. Так в 26 и 25 г до н.э. Таррагона  нечаянно оказалась столицей Империи. Но и без того первая континентальная колония римлян долгое время была самой крупной столицей из всех провинциальных столиц…

Образы этих интереснейших исторических персонажей волнуют сами по себе, а уж когда шагаешь по их следам – тем более! По Via L’IMPERIA ROMA я специально продефилировал несколько раз, сначала с экскурсионной группой, потом – один.

На углу  Rambla Vella, Старой Рамблы, носящей имя Карлоса I, прямо к римской стене прилепился жилой дом времён гораздо более новых. Гид переводит Рамблу как «сухой источник воды» — абракадабра. Вероятнее, «высохший источник».

Стены римского Таррако покоятся на циклопических каменьях, «автоматически» навевающих мысли о наших Соловках. Эти камни – куда древнее цивилизации иберийских народов, иначе говоря, абсолютно легендарные камни.

По-моему, загадка неподъёмных (до 3 тонн!) валунов решается просто. Всякая сильная власть старается набузовать что-нибудь этакое грандиозное. У кого больше, тот и пан!

Древние египтяне с их до сих пор не разгаданной технологией  могли в принципе строить  не из таких гигантских  камней, из которых сложены многие храмы и пирамиды. Но их фараоны, подобно вождям СССР,   не искали лёгких путей! Они должны были доказать, на что способны, — всему миру, друзьям и врагам, а в первую очередь – всевидящим богам, утвердившим за ними свою волю на земле. И – доказывали. А после — сами удивлялись…

«…город, которому, безусловно, трудно соперничать с блистательной Барселоной, но который выгодно отличается от неё компактностью, отсутствием суеты и какой-то особой изысканной камерностью…»
Увы, об отсутствии в Таррагоне суеты говорить не приходится. Меньше, чем в Барселоне – это понятно, абсолютно не тот масштаб, но только в  период отсутствия «массового потока» туристов.

Несерьёзным выглядит и противопоставление одной  Рамблы  в Барселоне (как известно, каждый её квартал  поименован по-разному) и двух в Таррагоне. Но, конечно, не это главное. Таррагона  прекрасна – да и всё тут.

Город на Балконе

На мощном туристическом автобусе – им управляет симпатичная девушка —  въезжаем в Таррагону. Под мостом — сухое русло реки Франколи, пастух спокойно пасёт своих козочек. Но иной раз, говорят, река бывает бурной…

У нас небольшая, как я люблю, группа. С некоторыми попутчиками  мы уже побывали в Барселоне и в винных погребах Torres, в монастыре Монтсеррат и  в Фигерасе, где родился и похоронен Сальвадор Дали.
Малочисленность группы не говорит о непопулярности посещения Таррагоны. Из отелей Салоу и Ла-Пинеды  народ приезжает в город самостоятельно. Я же, отдыхая в одиночку, предпочитаю ездить с группой – когда фотографируешь, в кадре должны быть люди. Нет-нет, да и завяжется интересный разговор, в этот раз, например,  – с мужчиной, воевавшим во Вьетнаме.

От Рима здесь осталось не так много, но – достаточно. В  цирке, когда-то знаменитом своими скачками на квадригах,  раскопки, похоже, закончились недавно. Фотографировать здесь почему-то не рекомендуют.

Сохранившиеся три квадратные башни разного размера, что естественно, неоднократно перестраивались.Та, что с зубцами по верху – Башня Архиепископа – связана с историей Ордена Тамплиеров. Более высокая и мощная – с оригинальными узкими оконцами – Дворец Претора, в Средине века – Королевская Башня со времён арагонской династии. Под неё уходят «коридоры» цирка. В 1811 г. башня была разрушена наполеоновскими войсками.

Мимо разворотного круга (на нём сохранились четыре «указательные» колонны) на пересечении Старой Рамблы и  проспекта Святого Антония  выходим к небольшому парку, разбитому под Via Augusta. За ним – у берега моря – римский амфитеатр (один  из 19, построенных в Испании), где жителей долгое время радовались схваткам гладиаторов и казням христиан. «Театрализованные  представления, — по словам нашего гида, — котировались меньше, чем кровавые зрелища…»

Амфитеатр расположен так, чтобы к нему проще было подвозить  диких животных – по морю. Он и сегодня не утерял своего «сценического значения».

В 123 году в городе побывал неутомимо путешествовавший  император Адриан, во многом подражавший  Августу. Адриан и его родственник Траян, непосредственный предшественник  Адриана на имперском троне  — они ведь оба «гишпанцы» — выходцы из небольшого южного городка Италика. Там родившийся в Риме Адриан провёл детские годы.

Римские сенаторы, бывало, посмеивались над его провинциальным «прононсом». Но по части управленческих решений в качестве «главы государства»  Адриан не был провинциалом, как наши «питерские» — устроил  кардинальную перетряску в коррумпированном правительстве, государственные посты доверял людям с фактическими достоинствами…

От когда-то 4-километровой «Стены циклопов», надстроенной при римлянах, сохранилось чуть больше километра. Внутри этих стен жили исключительно патриции, плебс – за их пределами, но по некоторым данным, всех вместе взятых жителей Таррако окружала ещё одна стена.

Главный вход в римский город – ТЕ САМЫЕ  ворота  Росарио,  а  вот внутри в основном средневековые постройки, главная из которых  — Кафедральный собор Санта Мария, вставший на месте последовательно возводимых римского храма Юпитера, вестготской церкви и мусульманской мечети. Собор постепенно «вырастает» по мере приближения к нему по пешеходной улице Major.

На Соборную площадь поднимаемся, как на сцену. Впрочем, таковой она и была в Средневековье для  всех городских праздников. Осмотрели мы здесь только великолепный главный фасад храма с его 22 задумчивыми мужичками-апостолами.

У стоящего слева от собора Дворца Камерленго я отметил  деревянные перекрытия  первого этажа, «выпущенные» под  нависающий второй этаж. Дополнительную опору зданию обеспечивают римские колонны – «наследие» более ранних построек.

Из других интересных деталей — останки строений на бывшем Форуме и внушительно выглядящие самые старые средневековые ворота, век эта XII-й. Впечатляет также глубина, на которую ушли археологи в поисках римского наследия. Чтобы и мы имели возможность углубиться на 2000 лет  внутрь Истории.
Сколько веков ушло, как вода в песок, но если присмотришься, увидишь, как на одной из стен проступает гордая надпись: TARRAKO SCIPIONUM OPUS…

Во II веке население Таррако достигало 30 тыс. человек. Сегодня – более 120 тыс. Но в эпоху арабского завоевания, как это ни странно, имея в виду стратегическое положение города,  Таррагона практически опустела. Не обошла город и чума XIV века. Демографические рост пришёлся на начало века XIX-го — вместе со  строительством грузового порта (сегодня переваливает до 30 млн т. груза в год).  И только к концу «железного века» ситуация с населением «вернулась» в римскую эпоху…

На  короткой Старой Рамле – две-три старинные постройки, госпиталь с красивым фасадом, несколько модных магазинов, общепит – вопреки уверениям в интернете – практически отсутствует. Зато выходит улица прямиком к казино. Огибая Hotel Husa Imperial Tarrako  в котором находится казино, через красивый сквер попадаешь на удивительное место – огороженный балюстрадой Балкон Средиземноморья. Его высота над морем  40 метров. Внизу – шоссе и железная дорога, за ними – пляж.

Мощный порт Таррагоны прибывающими и отходящими судами оживляет спокойный морской пейзаж. Было время, 90% импорта в Испанию поступало морем…

С этого места к центру города «спускается» построенная в 1866-м Новая Рамбла имени св. Хуана. Спиной к морю с высоты своего постамента на Рамблу, как на центральный «эмблематический» проспект, указывает грозный воин Руже де Льюрия. Похожий памятник ему установлен в Барселоне. О гремевших здесь битвах напоминает и впечатляющий памятник героям Таррагоны, противостоявшим войскам Наполеона.

Какой-то бронзовый горожанин безучастно сидит на скамейке. А вот и народное циклопическое действие – монумент Кастельерс, посвящённый самому, вероятно, оригинальному испанскому состязанию. Все фигуры выполнены  в натуральную величину, и невольно тянет с этими «людьми» пообщаться.

А самый оригинальный дом на проспекте  вновь возвращает нас к сравнению с Барселоной. Поскольку это 4-этажное здание архитектор Рамон Салас исполнил в стиле модерн.

Из нескольких фонтанов разного калибра обращает на себя внимание фонтан, олицетворяющий  четыре стороны света. С каждой стороны изваян человек «характерной» расы и «символическое» животное.  Но сам фонтан – круглый,  и, следовательно, двигаясь на Запад, всё равно попадёшь на Восток, вопреки жёсткому наставлению Киплинга.

Tags: Белиловский, Белова, Дали, Ильицкий, Испания, Каталония, Наполеон, Таррагона