В шпионском логове и вокруг него

Лиссабонская ривьера – западная граница материковой Евразии с крайней точкой на Мысе Рока.  «Океанские волны стараются дать драпака…» — к восточной Атлантике эти строчки, написанные мной на Кубе, не относятся. Здесь в пляжной полосе Океан над тобой нависает и угрожающе вспучивается…

Владимир ИЛЬИЦКИЙ
Фото автора

Кабо Рока

На самую западную точку континентальной Европы – Мыс Рока – мы заехали, направляясь в Синтру. Мне приходилось  неоднократно пересекать восточную границу Европы и гостить в самом южном её городе, так что теперь можно говорить: континент в ширину освоен!

Большое впечатление производит и сама 140-метровая скала и открывающиеся с неё океанические виды.

За ограждение – строго предупредили нас – заходить не следует, но разве нашим девушкам можно запретить  смелое во всех смыслах позирование?

Странно, что они не решились взобраться на гигантский крест,  установленный в 1979-м.  На нём указаны координаты, якобы не совсем точные, но в эпоху ориентирование по gps вряд ли это имеет какое-то значение.

Главное, что долгота места – чуть меньше 10 градусов от нулевого меридиана. В голове сразу завертелось: «Почти на нулевом меридиане… э-э-э… где я… э-э-э… мы с тобой, любимая… в нирване».

Хорошо было бы целоваться здесь  на океанском ветру с любимой девушкой. Или  хотя бы на 10 градусов любимой.  Увы, увы, все наши красавицы оказались  к поэту равнодушны. НИЗКОградусны.

Но ведь без поэзии – никуда? И на кресте мы видим стихи нашего невидимого спутника  Луиша Камоэнса: «Onde a terra acaba e o mar comeca….». «Там, где кончается земля и начинается океан», — переводит наш великолепный гид Изабел, хотя и так понятно, что речь идёт про землю и море. Я хотел спросить, как будет по-португальски «океан», но – отвлёкся.

Вернее, спохватился, что надо бы сфоткать маяк и мыс с других  точек.

Рядом с маяком – все признаки цивилизации: магазин, ресторан, почта. В магазине продаются сертификаты, удостоверяющие, что имярек–счастливец бывал на Мысе Рока.

Я не стал стоять в очереди за документом, а предпочёл  фотографировать изображения парусников, скульптуры покорителей морей и красавиц, их ожидающих. С первым и вторым – напряжёнка в Рунете, с третьим, как мне здесь почудилось, — у меня.

Остаётся добавить, что  территория Мыса относится к муниципалитету Синтра. Это звонкое имя  тотчас напоминает нам о Байроне.

Назаре

На ривьеру, если я что-то не путаю, мы отправились из Порту. Промежуточную  остановку  сделали в Назаре, защищённом со стороны суши  специально посаженным корабельным лесом. Корабли стали делать из металла, и лес – сохранился.

В Назаре всего шесть небольших отелей, но, как где-нибудь у нас на югах, жители активно промышляют сдачей квартир в аренду. Даже, имея свободную землю, специально строят для туристов новые дома.

Любят Назаре и лиссабонцы, массово наезжая сюда на выходные. Странно, но в моём путеводителе этот населённый пункт указан не был.

Возможно, из-за высокого мыса Сишио, увенчанного сторожевым фортом, берег городка кажется низким. Почти всякая спокойная волна без особых усилий может пробежаться по довольно широкому  пляжу. Его длина – около километра, и обрамлён пляж красивой узорчатой  набережной. По вечерам здесь всегда звучит музыка.

Посреди пляжной зоны – порт. Некоторые из длинных разноцветных лодок, явно рыбацких, «оснащены», как когда-то корабли финикийцев, — «глазом Осириса».  Но в те далёкие времена, когда финикийцы останавливались здесь на пути  к Касситеридам и обратно (с грузом олова), на месте нижней части городка было море. Это легко понять по рельефу местности.

В принципе, мы заехали сюда только пообедать, что и сделали в прибрежном ресторане Ribamar, на первом этаже отеля Mar Bravo.

Естественно, главным блюдом здесь является рыба – Назаре позиционирует себя, как «традиционный рыбацкий посёлок». Целая порционная рыбёха была очень сильно намаслена, я съел только половину, под бутылку вина и то еле справился.

Девчатам нашим сухое вино, конечно, не пришлось по нраву – тем паче после сладкого портвейна.

После обеда мы ринулись на пляж, украшала который своей мощной фигурой единственная дама. Парковать машины на пляже запрещено. Из пляжных развлечений – небольшой аквапарк.

Мыс Сишио защищает нижнюю часть Назаре от северных ветров, да и вообще даже зимой здесь не очень холодно.

Построенный якобы в 1557-м по приказу короля Себастьяна (в этом году он только родился!) форт Сан Мигел Арканжу служил наблюдательным пунктом и оборонительным сооружением против пиратов всех мастей.  В 1811-м французов наполеоновской армии, захвативших форт, выбили, гласит легенда, местные жители.

Покидая Назаре, мы прокатились вдоль набережной и, выехав на главную дорогу, до самого Кашкайша моря практически не видели.

Кашкайш

Об этом городе «у самой кромки океана», я впервые прочитал ещё в Сарани (Карагандинская обл.), в книге известного советского яхтсмена Валентина Манкина «Белый треугольник».

Курортный городок на ривьере  в прежней транскрипции называли Каскайс. В сентябре 1965-го Манкин гонялся здесь на Чемпионате Европы в классе Финн…

«В городе много памятников, связанных с эпохой великих географических открытий», — рассказывал Манкин. Не знаю уж, какие он подразумевал памятники…

Вспомнил я об этом только тогда, когда мне в руки попал буклет What’s In Estoril, в котором упоминалась регата на «Драконах» в Кашкайше: Cascais sailing 2011 на приз испанского короля Хуана-Карлоса I.

Я как раз ходил купаться на городской пляж в районе цитадели и видел, как на близком горизонте зарывались в волну узконосые «Драконы».

Драконы в Пирогово

К вечеру, когда они, заканчивая последнюю гонку, отправились  к яхт-клубу, у меня возникло желание тоже туда прогуляться – вдруг увижу на причале знакомых по Пирогово яхтсменов!..

Но вообще-то начинать рассказ о Кашкайше надо было с приезда.
Наша группа разместилась в 4-звёздном отеле Pestana Cascais, когда уже темнело.

Быстро переодевшись, я выбежал в город и довольно долго искал прямой путь к морю. Прямого пути не было!  Второпях можно было запросто загреметь с высокого берегового обрыва.

Тогда я, ориентируясь по карте, двинулся к городскому центру, где были обозначены пляжи. Слегка поплутал, чувствуя, что море где-то рядом, но до пляжей так и не добрался. Как оказалось наутро – совсем чуть-чуть.
Зато я стал хорошо ориентироваться в прибрежной зоне и теперь уже, как только появлялось время, добегал до пляжа за 20 минут.

Фактическим центром бухты Кашкайша служит вилла «Альбатрос», смахивающая на средневековой замок.  Сейчас это вроде бы офицерский клуб.

Вилла соседствует с рыбной биржей. К моменту аукциона я, к сожалению, опоздал, но в небольшом разделочном отделении  ещё занимались своим делом мужчина и женщина.

А на специальном причале — шла разгрузка запоздалой лодки.

Интересно выглядит площадь с памятником Дону Педро I. Она разрисована волнами, и создаёт обманчивое впечатление о столь же волнообразной кривизне. Так и смотришь под ноги, чтобы не споткнуться.

Король выглядит, как новенький, а вот величайший поэт Португалии Луиш Камоэнс на одноимённой площади вроде как поизносился под морским ветром. Или так задумано?

Из прибрежных ресторанов приятно выглядывать на улицу, город отличается ненарочитой нарядностью.

Вроде бы фасады здесь украшают, кто во что горазд, но всё же не для того, чтобы показать: я круче всех!

Заныривать в океанские волны с пляжа мне не понравилось, и я перебрался  под высокие стены «Альбатроса».  Не знаю, местные ли жители здесь купались в незначительном числе или нет, но иногда это были дюже хладоустойчивые дети…

На второй день нашего обитания в Pestana Cascais мы прокатились по отелям Эшторила.

Эшторил

Сложно понять, где заканчивается Кашкайш и начинается Эшторил.  На старинной гравюре, изображающей не Португалию ещё, а Лузитанию, вся эта территория именуется Cascale.

Если пустые холмы могли «бросаться в глаза», холмы, застроенные разноэтажными домами и прорезанные улицами, искажают естественный ландшафт, маскируют его.

Но, по крайней мере, цитадель примерно на том же месте, а на мысу перед ней – старая постройка с квадратной башней занята сегодня яхтклубом,  властвующим над «знаменитой европейской яхтенной гаванью».

Возможно, граница проходит по авениде, ведущей на Синтру, но,  скорее всего, по реке — второй справа (если смотреть от океана), по берегам которой раскинулся парк Палмела.

Сразу за этой речкой высится Monte Estoril – холм, застроенный отелями и «унизанный» кольцевыми улицами. Вот, где можно поплутать в своё удовольствие, не хуже, чем я плутал в Коимбре.

Где-то здесь в «Парк-отеле» в марте 1946-го умер Александр Алехин, знаменитый русский гроссмейстер и французский поданный — якобы, при загадочных обстоятельствах.

В Hotel Vila Galé Estoril во время Второй Мировой войны тусовались шпионы всех мастей. Не помню, как он назывался в то время, поскольку сегодняшнее название и облик приобрёл в 1997-м.

От «шпионских страстей» здесь сохранилась только уникальная барная стойка с двумя леопардами. Жаль, что не удалось за ней принять стаканчик во славу наших и дружественных смельчаков-разведчиков.

С верхних этажей эшторильских отелей открывается вид на Кашкайш и великолепную дорогу вдоль береговой полосы, повторяющую её очертания.

Заметны также форты, не слишком древние, но века этак 17-го.  Береговую линию всегда требовалось внимательно  охранять, хотя у каждого пляжа крепость не построишь.

Казино «Эшторил», расположенное в соседнем парке, мы объехали кругом. По отзывам наших туристов, в заведении всего две рулетки и два «Блэк Джэка», а напитки даже для игроков – платные.

Наши туристы, отдыхавшие в Эшториле в августе 2010-го, столкнулись с тем, что вода в Океане была всего 17 градусов. Позже, правда, потеплела до 20-и.
Хм, я купался здесь в апреле и ничего… Секрет такого купания прост – входя в воды Океана, следует вспомнить, что ты его часть, «щепоть атлантической соли, огнедышащей соли щепоть». И – перестанешь чувствовать холод…

…………………
Перед выездом из отеля – теперь путь наш лежал прямиком в Лиссабон — прогулялся к маяку.

Этот нарядный маяк – визитная карточка не только Эшторила, но и всей Лиссабонской ривьеры.

Tags: Ильицкий, Кашкайш, Лиссабон, Назаре, Португалия, Ривьера, Эшторил