Осень на Майорке. Продолжение
На фоне мыса Каталония
Когда Хайме I в 1253 г. захватил Валенсию (и заселил регион каталонцами), — пишет Хуан Лалагуна, — короля восхитили исключительно ухоженные террасы валенсийских долин. И на Майорке, я уверен, горные террасы, выложенные с великим тщанием, ему понравились…
Владимир ИЛЬИЦКИЙ
Продолжение, начало – смотри 2 и 6 ноября
Горы и bodegas
Эту технологию внедрили арабы, вторгшиеся в Испанию и без всяких проблем сокрушившие Королевство вестготов в начале VIII века. Умелое пиратство приносила им дополнительную, по-армейски выражаясь, рабсилу. Превратить горные склоны в сады – «это вам не лобио кушать». А когда, спустя много веков, испанцы изгнали морисков – арабов, принявших католичество, — большинство регионов, включая Балеары, пришло в длительный упадок.
Сегодня сохранившиеся на горных террасах древние оливковые деревья кажутся пришельцами именно из тех далёких времён, когда арабы умели не только лихо пиратствовать, но и развивать экономику. Вид этих олив ужасен и прекрасен одновременно. Из их твёрдой, как камень, древесины — умельцы вырезают всякие чашки-ложки-поварёжки…
К горному монастырю Люк автобус пробирается по такому узкому серпантину, что иногда, глядя «за борт», не видишь дороги. Причём пропасть во многих местах ничем не огорожена. Экскурсовод успокаивает нервных 50-летних девушек: без паники, у нас водители экстра-класса.
Спрятавшийся в горах Трамунтана, монастырь, как положено, имеет свою святыню. Это богоматерь с младенцем – небольшая бронзовая скульптура, отчего-то названная «готической». По легенде, её нашёл некий пастушок – и как раз на этом месте, как водится, построили монастырь. Младенец, судя по всему, грамотный – он уверенно держит в руках Священное Писание.
Прикосновение к святыне
Считается, что скульптура исцеляет от любой болезни. Только вот не в любом случае! Добираться до неё нужно пешком через горы. В августе из Пальмы стартует организованная процессия паломников — к ней могут присоединиться страждущие. А вот просителям-туристам и приехавшим в монастырь на арендованном авто лучше к святыне не прикасаться. Мало ли что…
Здесь, как и в Соборе Пальмы, некоторое время работал Антонио Гауди – по личному приглашению «продвинутого» епископа Каминеса. Во дворе при входе в монастырский храм – внушительно «восседает» сам падре Каминес.
Чтобы прикоснуться к главной святыне, по правому боковому приделу храма надо зайти за алтарь, а там подняться на небольшое возвышение. Что здесь и происходит практически беспрестанно.
Тот самый Каминес
На выходе через левый придел я бегло осмотрел «алтарную часть», но руки маэстро Гауди нигде не обнаружил.
Справа на выходе из монастырского двора – очень интересное место. Древнейшие оливковые деревья среди природных каменных изваяний причудливого вида. К ним пристроены столы со скамейками – для перекуса. Нам перекусывать некогда – едем дальше.
* * *
Открытый всем ветрам и туманам мыс Форментор – это самый север Майорки. Непосредственно на оконечность Cap de Formentor — к маяку автобусы не пропускают. По «идеально» извилистой дороге ездят только легковушки да шагают любители пеших походов.
Зато левую часть мыса – Cap de Catalunya с прилегающими отвесными берегами можно осмотреть со специальной площадки Es Colomer, точнее целого каскада смотровых площадок и лестниц, уводящих вверх по скалам. Придумал её, кажется, тот же инженер, который прокладывал здесь шоссе.
Изумительное место! Странно даже, почему некоторые туристы избегают отойти от палаток с булочками и подняться на площадку, словно на мостик гигантского корабля. Опасно? Без сомнения. Но о покончивших здесь с жизнью молодых людях гиды упоминают только тогда, когда автобус уже отправляется на другую сторону мыса…
Здесь – одноимённая бухта с островком, причал для прогулочных судов, несколько шикарных вилл и легендарный 5-звёздочный отель Форментор, построенный Аланом Дилем. По уши влюбившийся в Майорку аргентинский поэт-миллионер построил этот отель с подачи соотечественника, художника Тито Читтадини, основавшего школу живописи неподалёку в Полленсе. Для посетителей шикарный отель распахнул свои двери – внимание! – в 1929 году!
Самые бесстрашные
За прошедшие 80 лет здесь побывало немало знаменитостей, чьи имена притягивают нынешних «звёзд» искусства и политики. Назову того, кого знают даже школьники. В номере 222 останавливался сэр Уинстон Черчилль. Теперь этот номер носит его имя, а над стандартным гостиничным телевизором висит его поясной портрет.
Из «противоположного» мира можно назвать Чарли Чаплина и безупречных киношных красавиц Одри Хепберн и Клаудиу Кардинале.
А что же русские? Про артистов не знаю, а из политиков посетили Форментор и дали ему высокую оценку Михаил Горбачёв и Владимир Путин…
Хвалёный пляж встретил нас картинами «битвы стихий» после очередного недавнего наводнения. Часть берега размыта, корни деревьев – наружу, вывороченными булыгами усыпана приьрежная полоса. Публика злится, но – купается и перекусывает, подкармливая крупных серых чаек – попрошаек. Или это всего лишь птенцы, лишившиеся родителей?
У одной пары фрицев – целых пять детей. Глядя на живот крепкой высокой фрау, никак не скажешь, что она выносила эту ораву…
После небольшой паузы прогулочный катамаран переправляет нас в порт Полленсы. Оттуда через Алькудию – мимо развалин первого римского города, к сожалению, без остановки – едем по шоссе на Инку. Примерно на полпути сворачиваем налево, чтобы наконец-то в винных подвалах – bodegas – отведать местного вина непосредственно «от производителя».
Вот, вероятно, откуда наша «бодяга», как «бухать» — из Туниса, «мальвазия» — с Крита, а «камаринские болота» — с Сицилии. Всё ж таки, блин, средиземноморская мы нация, никак не иначе!
Среди невзрачных улочек городка Sa Pobla винный погреб Crestatx заметен сразу. У входа под витиевато выведенным названием – три пузатенькие бочки.
В подвалах же, по которым мы туда-обратно прогулялись, их сотни и — тысячи бутылок. Вообще-то эти погреба стояли заброшенными. Некий Дон Рафаэль их выкупил, привёл в порядок и включился в систему обслуживания туристов.
«В подвалах не страшна жара…»
Поэтому первое вино дегустации здесь носит имя хозяина. Красный «Дон Рафаэль» урожая 2000 г. довольно резок на вкус и хорошо «забирает». В его купаже на 70% местный сорт винограда Tempranillo. Жаль, что вино не было охлаждено хотя бы градусов до 18, совсем иным было бы восприятие. Нельзя также «дегустировать» из пластиковых стаканчиков – бокалы должны быть такие, чтобы в них «помещался нос».
Впрочем, оприходовав почти целую бутылку «Дона Рафаэля» ценой 18 евро и отведав ещё несколько порций других вин и ликёров, грех жаловаться.
На пролетавшие мимо меня вечереющие поля и сады «географического района» Эль Пла – исключительно ухоженные — я уже смотрел сквозь пьяные слёзы. Слёзы лёгкие и до известной степени счастливые. Я мечтал побывать в подвалах, в этих кладовых материализованной солнечной энергии, мечтал посидеть в обнимку с винной бочкой? Моя мечта – осуществилась! И – может уступить место другим.
И зелёный попугай!
Санта Понса – курортный городок в составе муниципалитета Кальвиа. У Кальвии смешной герб, придуманный каким-то остряком – мирно лежащая белая овечка «держит» королевский штандарт.
Кроме десантной выброски войск Хайме I Завоевателя Санта Понса отмечена ещё одной битвой – короля Майорки Хайме III Смелого с королём Арагона Педро IV. Второй «выманил» первого из Бельвера вроде бы на мирные переговоры, а встретил оружейно-кулачным боем. Это вам уже не римские церемонии Юлия Цезаря с легатами Помпея! Разгромленному королю Майорки пришлось бежать в свои «континентальные провинции» — для того только, чтобы продать их, нанять новое войско и вернуться на Майорку. И – героически погибнуть в битве при Льомайоре.
Возможно, сегодня эта история мало кого волнует, но, кажется, в сентябре в Кальвии проходят мероприятия, связанные с высадкой Хайме I, а в Пальме – в честь вступления на престол Хайме II. В Полленсе же ежегодно 2 августа устраивается театрализованное представление – решающая битва между маврами и христианами.
Санта Понса: утреннее умиротворение
Чем ещё известна Санта Понса, так это турнирами по гольфу на базе отеля Golf Santa Ponca – одном из трёх гольф-отелей юго-западнее Пальмы.
Я жил в приятном во всех отношениях отеле Pionero, который составляет пару с отелем Santa Ponsa Park. Иногда даже два этих названия складывают в одно, и туристы из какой-нибудь компании оказывается «по разные стороны» от рицепшена.
Принцип тут на самом деле выработан простой. Всех, кто купил путёвку с системой питания all inclusive, размещают в Санта Понса Парке, всех прочих – в Пионере. Ресторан для тех и других единый. Между зданиями отелей расположены три бассейна, один из которых – крытый…
Балкон моего уютного двухместного №319 в Pionero обращён к въезду в город. Невысокие горы – из-за них, а не из моря, как я люблю, восходит солнце. Единственный колокол на высокой колокольне звонит со странной периодичностью – рядом находится местная больница… Дальше – на пересечении встречно-поперечных дорог – довольно мощная мельница.
На своих утренних прогулках после завтрака я ходил и к колокольне и к мельнице. Забираясь на прибрежные холмы и забредая в тупики между виллами, пытался найти некую сторожевую башню – единственное, что сохранилось от старинной крепости. Но – так и не нашёл, и наши гиды не смогли мне объяснить, где она должна быть. Так что башня осталась до следующего раза.
В ожидании Дон Кихота
Купался я в своей традиционной манере. Подъём в 6 утра (4 часа – по Москве) и лёгким шагом на пустынный пляж. Купаться нагишом и фактически ночью – совсем другие ощущения. Когда под водой открываешь глаза, видишь, как от загребающих рук исходит серебристое сияние. Прям-таки ангел какой-то!
Купальщицы
В это время и ранним утром вода у берега самая чистая, потому что море спокойное. Затем даже небольшая волна будет баламутить воду, перенося с места на место мелкий песок.
Чтобы поплавать в абсолютно прозрачной воде, надо уходить дальше по берегу – к отрытому морю. Там уже видна всякая подводная живность. Если повезёт, можно встретить даже осьминога. Вода в первой половине октября очень тёплая – я предпочитаю похолоднее.
Если продолжительность дневного купания у меня зависит от настроения, купание вечернее, как и утреннее – строго обязательно. После ужина хорошо сразу же вновь прогуляться на пляж – полюбоваться закатом, его ежеминутно меняющимися красками. Крест Хайме I ещё хорошо виден и навевает историко-философские мысли…
* * *
Сетевой магазин Erosky на Avenida del Rey Jaume I почти при въезде в Санта Понсу наши туристы называют «Ерошкой» и ходят сюда в основном за вином и пивом. Встретив знакомых, размышляют, не лучше ли, приехав на Майорку, разместиться в апартаментах. Качают головой: целый месяц – всего 700 евриков, это же очень выгодно!
Выгодно, да не всякий раз. Чартерные перелёты гораздо дешевле регулярных рейсов. Продукты, если будешь готовить сам, в Испании тоже не дёшевы. Питаться в ресторане – накладно.
Октябрьский вечер: не поздно, но темно
На мой вкус, лучший вариант – полупансион в отеле: сытно и никаких забот. Если я хотел перекусить, покупал в «Ерошке» пиво и сыр, хлеб и колбасу. Шёл в номер к своей бутылке Teacher’s и располагался на балконе, где в начале второй половины дня веет приятный ветерок.
Хотелось холодного пива – по дороге с пляжа на параллельной ему Gran Via de Puig de Galadzo в супермаркете Casa Pepe брал из холодильника банку ледяного San Miguel и какой-нибудь питьевой воды.
С водой на острове туго. Два горных озера обеспечивают Пальму, остальным населённым пунктам приходится довольствоваться опреснённой морской водой. Правда, я не заметил, что из-под крана она именно опреснённая. На вкус – скорее скважинная.
И, наконец, о самой уникальной достопримечательности Санта Понсы. В красивой сосновой роще округ пляжа обитает большая колония зелёных попугаев. Попугаи мирно уживаются с малочисленной колонией горлиц. А других пернатых пришельцев дружно гоняют на таких скоростях, что, не задумываясь, проскакивают едва ли ни под колёсами проезжающих машин.
Тоже майоркинцы
На земле же у попугаев вид задумчивых увальней. Они кормятся прямо из рук туристов, поочерёдно купаются в воде пляжного душа. На соснах у них навиты огромные гнёзда, откуда весь день раздаётся неумолчный гвалт. Тем, кто вознамерился подремать или почитать в теньке под соснами, сделать это не удаётся. Да и для того ли, ребята, вы сюда приехали, чтобы дрыхнуть? В этом я солидарен с попугаями – не для того!
Так и тянет обратно.