Осень на Майорке. Продолжение

Путешествия; Вторник, Ноябрь 17, 2009
На фоне мыса Каталония

На фоне мыса Каталония

Когда Хайме I в 1253 г. захватил Валенсию (и заселил регион каталонцами), — пишет Хуан Лалагуна, — короля восхитили  исключительно ухоженные террасы валенсийских долин. И на Майорке, я уверен, горные террасы, выложенные с великим тщанием, ему понравились…

Владимир ИЛЬИЦКИЙ

Продолжение, начало – смотри 2 и 6 ноября

Горы и bodegas

Эту технологию внедрили арабы, вторгшиеся в Испанию и без всяких проблем сокрушившие Королевство вестготов в начале VIII века. Умелое пиратство приносила им дополнительную, по-армейски выражаясь, рабсилу. Превратить горные склоны в сады – «это вам не лобио кушать». А когда, спустя много веков, испанцы  изгнали морисков – арабов, принявших католичество, —  большинство регионов, включая Балеары,  пришло в длительный упадок.

Сегодня сохранившиеся на горных террасах древние оливковые деревья кажутся пришельцами именно из тех далёких времён, когда арабы умели не только лихо пиратствовать, но и  развивать экономику. Вид этих олив ужасен и прекрасен одновременно. Из их твёрдой, как камень, древесины — умельцы вырезают всякие чашки-ложки-поварёжки…

К горному монастырю Люк автобус пробирается по такому узкому серпантину, что иногда, глядя «за борт», не видишь дороги. Причём пропасть во многих местах ничем не огорожена. Экскурсовод успокаивает нервных 50-летних девушек: без паники, у нас водители экстра-класса.

Спрятавшийся в горах Трамунтана, монастырь, как положено, имеет свою святыню. Это богоматерь с младенцем – небольшая бронзовая скульптура, отчего-то названная «готической».  По легенде, её нашёл некий пастушок – и как раз на этом месте, как водится, построили монастырь. Младенец, судя по всему, грамотный – он уверенно держит в руках Священное Писание.

Прикосновение к святыне

Прикосновение к святыне

Считается, что скульптура исцеляет от любой болезни. Только вот не в любом случае! Добираться до неё нужно пешком через горы. В августе из Пальмы стартует организованная процессия паломников  — к ней могут присоединиться страждущие. А вот просителям-туристам и приехавшим в монастырь на  арендованном авто лучше к святыне не прикасаться. Мало ли что…

Здесь, как и в Соборе Пальмы, некоторое время работал Антонио Гауди – по личному приглашению «продвинутого» епископа Каминеса. Во дворе при входе в монастырский храм – внушительно «восседает» сам падре Каминес.
Чтобы прикоснуться к главной святыне, по правому боковому приделу храма надо зайти за алтарь, а там подняться на небольшое возвышение. Что здесь и происходит практически беспрестанно.

Тот самый Каминес

Тот самый Каминес

На выходе через левый придел я бегло осмотрел «алтарную часть», но руки маэстро Гауди нигде не обнаружил.

Справа на выходе из монастырского двора – очень интересное место. Древнейшие оливковые деревья среди природных каменных изваяний причудливого вида. К ним пристроены столы со скамейками – для перекуса. Нам перекусывать некогда – едем дальше.

*  *  *
Открытый всем ветрам и туманам мыс Форментор – это самый север Майорки. Непосредственно на оконечность Cap de Formentor — к маяку автобусы не пропускают. По «идеально» извилистой  дороге ездят только легковушки да шагают любители пеших походов.

Зато левую часть мыса – Cap de Catalunya с прилегающими отвесными берегами можно осмотреть со специальной площадки Es Colomer, точнее целого каскада  смотровых площадок и лестниц, уводящих  вверх по скалам. Придумал её, кажется, тот же инженер, который прокладывал здесь шоссе.

Изумительное место! Странно даже, почему некоторые туристы избегают отойти от палаток с булочками и подняться на площадку, словно на мостик гигантского корабля. Опасно? Без сомнения. Но о покончивших здесь с жизнью молодых людях гиды упоминают только тогда, когда автобус уже отправляется на другую сторону мыса…

Здесь – одноимённая бухта с островком, причал  для прогулочных судов, несколько шикарных вилл и легендарный 5-звёздочный отель Форментор, построенный Аланом Дилем. По уши влюбившийся в Майорку аргентинский поэт-миллионер построил этот отель с подачи соотечественника, художника Тито Читтадини, основавшего школу живописи  неподалёку в Полленсе. Для посетителей шикарный отель распахнул свои двери – внимание! – в 1929 году!

Самые бесстрашные

Самые бесстрашные

За прошедшие 80 лет здесь побывало немало знаменитостей, чьи  имена притягивают нынешних «звёзд» искусства и политики. Назову того, кого знают даже школьники. В номере 222 останавливался сэр Уинстон Черчилль. Теперь этот номер носит его имя, а над стандартным гостиничным телевизором висит его поясной портрет.

Из «противоположного» мира можно назвать Чарли Чаплина и безупречных киношных красавиц Одри Хепберн и Клаудиу Кардинале.

А что же русские? Про артистов не знаю, а из политиков посетили Форментор и дали ему высокую оценку Михаил Горбачёв и Владимир Путин…

Хвалёный пляж встретил нас картинами «битвы стихий» после очередного недавнего наводнения. Часть берега размыта, корни деревьев – наружу, вывороченными булыгами усыпана приьрежная полоса. Публика злится, но – купается и перекусывает, подкармливая крупных серых чаек – попрошаек. Или это всего лишь птенцы, лишившиеся родителей?

У одной пары фрицев – целых пять детей. Глядя на живот крепкой высокой фрау, никак не скажешь, что она выносила эту ораву…

После небольшой  паузы прогулочный катамаран  переправляет нас в порт Полленсы. Оттуда через Алькудию – мимо развалин первого  римского города, к сожалению, без остановки – едем по шоссе на Инку. Примерно на полпути сворачиваем налево, чтобы наконец-то в винных подвалах – bodegas – отведать местного вина непосредственно «от производителя».

Вот, вероятно, откуда наша «бодяга», как «бухать» — из Туниса, «мальвазия» — с Крита, а «камаринские болота» — с Сицилии.  Всё ж таки, блин, средиземноморская мы нация, никак не иначе!

Среди невзрачных улочек городка Sa Pobla  винный погреб Crestatx заметен сразу. У входа под витиевато выведенным названием – три пузатенькие бочки.

В  подвалах же, по которым мы туда-обратно прогулялись, их сотни  и — тысячи  бутылок. Вообще-то эти погреба стояли заброшенными. Некий  Дон Рафаэль их выкупил, привёл в порядок и включился в систему обслуживания туристов.

«В подвалах не страшна жара…»

«В подвалах не страшна жара…»

Поэтому первое вино дегустации    здесь носит имя хозяина. Красный «Дон Рафаэль» урожая 2000 г. довольно резок на вкус и хорошо «забирает». В его купаже на 70% местный сорт винограда Tempranillo. Жаль, что вино не было охлаждено хотя бы градусов до 18, совсем иным было бы восприятие. Нельзя также «дегустировать» из пластиковых стаканчиков – бокалы должны быть такие, чтобы в них «помещался нос».

Впрочем, оприходовав почти целую бутылку «Дона Рафаэля» ценой 18 евро и отведав ещё несколько порций других вин и ликёров, грех жаловаться.

На пролетавшие мимо меня вечереющие поля и сады «географического района» Эль Пла – исключительно ухоженные —  я уже смотрел сквозь пьяные слёзы. Слёзы лёгкие и до известной степени счастливые. Я мечтал побывать в подвалах, в этих кладовых материализованной солнечной энергии, мечтал посидеть в обнимку с винной бочкой? Моя  мечта – осуществилась! И – может уступить место другим.

И зелёный попугай!

Санта Понса – курортный городок в составе муниципалитета Кальвиа. У Кальвии смешной герб, придуманный каким-то остряком – мирно лежащая белая овечка «держит» королевский штандарт.

Кроме десантной выброски войск Хайме I Завоевателя Санта Понса отмечена ещё одной битвой – короля Майорки Хайме III Смелого с  королём Арагона Педро IV. Второй «выманил» первого из Бельвера вроде бы на мирные переговоры, а встретил оружейно-кулачным боем. Это вам уже не римские церемонии Юлия Цезаря с легатами Помпея! Разгромленному королю Майорки пришлось бежать в свои «континентальные провинции»  — для того только, чтобы продать их, нанять новое войско и вернуться на Майорку. И – героически погибнуть в битве при Льомайоре.

Возможно, сегодня эта история мало кого волнует, но, кажется, в сентябре в Кальвии проходят мероприятия, связанные с высадкой  Хайме I, а в Пальме – в честь вступления на престол Хайме II. В Полленсе же ежегодно 2 августа устраивается театрализованное представление – решающая битва между маврами и христианами.

Санта Понса: утреннее умиротворение

Санта Понса: утреннее умиротворение

Чем ещё известна Санта Понса, так это турнирами по гольфу на базе отеля Golf Santa Ponca – одном из трёх гольф-отелей юго-западнее Пальмы.

Я жил в приятном во всех отношениях отеле Pionero, который составляет пару с отелем Santa Ponsa Park. Иногда даже два этих названия складывают в одно, и  туристы из какой-нибудь компании оказывается  «по разные стороны» от рицепшена.

Принцип тут на самом деле выработан простой. Всех, кто купил путёвку с системой питания all inclusive,  размещают   в Санта Понса Парке, всех прочих – в Пионере. Ресторан для тех и других единый. Между зданиями отелей расположены три бассейна, один из которых – крытый…

Балкон моего уютного двухместного №319 в Pionero обращён к въезду в город. Невысокие горы – из-за них, а не из моря, как я люблю, восходит солнце. Единственный колокол на высокой колокольне звонит со странной периодичностью – рядом находится местная больница… Дальше – на пересечении встречно-поперечных дорог – довольно мощная мельница.

На своих утренних прогулках после завтрака я ходил и к колокольне и к мельнице. Забираясь на прибрежные холмы и забредая в тупики между виллами, пытался найти некую сторожевую башню – единственное, что сохранилось от старинной крепости. Но – так и не нашёл, и наши гиды не смогли мне объяснить, где она должна быть. Так что башня осталась до следующего раза.

В ожидании Дон Кихота

В ожидании Дон Кихота

Купался я в своей традиционной манере. Подъём в 6 утра (4 часа – по Москве) и лёгким шагом на пустынный пляж. Купаться нагишом и фактически ночью – совсем другие ощущения. Когда под водой открываешь глаза, видишь, как от загребающих рук исходит серебристое сияние. Прям-таки ангел какой-то!

Купальщицы

Купальщицы

В это время и ранним утром вода у берега самая чистая, потому что море спокойное. Затем даже небольшая волна будет баламутить воду, перенося с места на место мелкий песок.

Чтобы поплавать в абсолютно прозрачной воде, надо уходить дальше по берегу – к отрытому морю. Там уже видна всякая подводная живность. Если повезёт, можно встретить даже осьминога. Вода в первой половине октября очень тёплая – я предпочитаю похолоднее.

Если продолжительность дневного купания у меня зависит от настроения, купание вечернее, как и утреннее – строго обязательно. После ужина хорошо сразу же вновь прогуляться на пляж – полюбоваться закатом, его ежеминутно меняющимися красками. Крест Хайме I ещё хорошо виден и навевает историко-философские мысли…
*  *  *
Сетевой магазин Erosky на Avenida del Rey Jaume I почти при въезде в Санта Понсу наши туристы называют «Ерошкой» и ходят сюда в основном за вином и пивом. Встретив знакомых, размышляют, не лучше ли, приехав на Майорку, разместиться в апартаментах. Качают головой: целый месяц – всего 700 евриков, это же очень выгодно!
Выгодно, да не всякий раз. Чартерные перелёты гораздо дешевле регулярных рейсов. Продукты, если будешь готовить сам, в  Испании тоже не дёшевы. Питаться в ресторане – накладно.

Октябрьский вечер: не поздно, но темно

Октябрьский вечер: не поздно, но темно

На мой вкус, лучший вариант – полупансион в отеле: сытно и никаких забот. Если я хотел перекусить, покупал в «Ерошке» пиво и сыр, хлеб и колбасу. Шёл в номер к своей бутылке Teacher’s и располагался на балконе, где в начале второй половины дня веет приятный ветерок.

Хотелось холодного пива – по дороге с пляжа на параллельной ему Gran Via de Puig de Galadzo в супермаркете Casa Pepe брал из холодильника банку ледяного San Miguel  и какой-нибудь питьевой воды.

С водой на острове туго. Два горных озера обеспечивают Пальму, остальным населённым пунктам приходится довольствоваться опреснённой морской водой. Правда, я не заметил, что из-под крана она именно опреснённая. На вкус – скорее скважинная.

И, наконец, о самой уникальной достопримечательности Санта Понсы. В красивой сосновой роще округ пляжа  обитает большая колония зелёных попугаев. Попугаи мирно уживаются с малочисленной колонией горлиц. А других пернатых пришельцев дружно гоняют на таких скоростях, что, не задумываясь, проскакивают едва ли ни под колёсами  проезжающих машин.

Тоже майоркинцы

Тоже майоркинцы

На земле же у попугаев вид задумчивых увальней. Они кормятся прямо из рук туристов, поочерёдно купаются в воде пляжного душа. На соснах у них навиты огромные гнёзда, откуда весь день раздаётся  неумолчный  гвалт. Тем, кто вознамерился подремать или почитать в теньке под соснами, сделать это не удаётся. Да и для того ли, ребята, вы сюда приехали, чтобы дрыхнуть? В этом я солидарен с попугаями – не для того!

Продолжение следует…

Tags: , , ,

Оставить мнение

Доволен ли ты видимым? Предметы тревожат ли по-прежнему хрусталик? Ведь ты не близорук, и все приметы - не из набора старичков усталых…

Реклама

ОАО Стройперлит